Пресс-центр
Полезные статьи о плитке
-
Подготовка облицовочных материалов
Расчет количества плиток
Для расчета требуемого количества плиток, необходимо знать:
- размеры поверхности, предназначенной под облицовку;
- размеры облицовочных плиток;
- способ укладки плиток: встык или с межплиточными швами, прямыми рядами или по диагонали.
Площадь облицовочной поверхности делят на площадь одной плитки (с учетом ширины межплиточных швов, если они есть). При использовании плиток сложной конфигурации или сразу нескольких форматов рекомендуется нарисовать эскиз на миллиметровке.
После произведенных расчетов к полученному результату следует добавить примерно 7-10 % (от общего количества плиток) с учетом того, что часть облицовочных материалов При более тщательном осмотре окажется с дефектом, и еще некоторые плитки могут быть повреждены во время резки.
Наконец, необходимо предусмотреть некий неприкосновенный плиточный запас - на случай ремонта облицовочного покрытия в дальнейшем.
Иногда на коробке указывается, на сколько квадратных метров рассчитана данная упаковка. Прибавьте к имеющемуся числу 10 %, - и в результате таких простейших подсчетов вы получите искомую цифру (конечно же, приблизительную).
Позже, когда вы уже приступите к облицовочным работам, необходимо заранее просчитать количество плиток для облицовки каждой поверхности (например, одной отдельно взятой стены). Для этого сначала нужно произвести разметку облицовочной поверхности, после чего прикинуть приблизительно, а лучше просчитать с предельной точностью, сколько плиток необходимо для того, чтобы ее облицевать.
Расклад плитки
Существует несколько схем укладки облицовочных плиток (рис. 9-А):
- шов в шов;
- вразбежку (с перевязкой швов, как в кирпичной кладке);
- по диагонали (под углом 45гр.).
Плиточный расклад лучше продумать заранее. Тогда вы будете, во-первых, точно знать, что имеющегося у вас количества облицовочных материалов хватит, и, во-вторых, сможете заранее заготовить неполномерные плитки.
При использовании плиток нескольких цветов и/или форматов, прежде чем приступать к облицовочным работам, необходимо сделать эскиз желаемого узора в уменьшенном масштабе. Эскиз удобнее нарисовать на листочке в клетку или на миллиметровке. Продумайте заранее и отметьте на эскизе, каким образом будут чередоваться плитки. И в дальнейшей работе придерживайтесь вашего эскиза.
Еще один момент, на который необходимо обратить внимание при создании разноцветного узора, - это толщина питок. Хорошо, если все используемые вами плитки выпущены в одной серии и отличаются друг от друга только цветом. Но если вы приобрели плитки в совершенно разных местах и у разных производителей, то проверьте, чтобы они были одинаковой толщины. Не забудьте посмотреть на боковые грани плиток: они также должны быть одинаковыми, в противном случае облицовочная поверхность будет иметь неаккуратный вид.
Рис. 9-А. Схемы укладки плиток: А — по диагонали; Б — шов в шов; В — вразбежку
Подготовка плитки
Подготовка керамических плиток.
До начала облицовочных работ керамическую плитку необходимо отсортировать по цвету, оттенку, форме, размеру и качеству лицевой поверхности. Бракованные экземпляры откладывают на заготовку неполномерных плиток для укладки в углах, вокруг труб и сантехнических приборов. Отличающиеся по тону плитки предназначают для облицовки участков, не бросающихся в глаза.
Незадолго до начала облицовочных работ плитку пример но на 30 минут замачивают в воде. Для этого ее складывают в нержавеющий сосуд и заливают водой. Впитавшая в себя воду керамическая плитка легче режется и меньше забирает влагу из цементно-песчаного раствора, на который вы будете ее укладывать.
Существует несколько вариантов нарезки керамической плитки:
1. По прямой (рис. 10).
На лицевой стороне плитки делают карандашную отметку - будущую линию разреза. Для работы с керамической плиткой лучше использовать специальный восковой карандаш для работы по стеклу. Фломастер для таких целей не подходит, так как оставляет на поверхности плитки несмываемые пятна.
По отмеченной линии проводят стеклорезом, после чего плитку кладут на карандаш или на край стола строго по отмеченной линии и слегка надавливают на нее с двух сторон от отметки, пока плитка не разломится на две части. Если плитка не разламывается, а стеклорез во время работы издает глухой, а не чистый шуршащий звук, значит, плитка для данного инструмента слишком прочная, и стеклорез следует заменить более мощным приспособлением - профессиональным плоскорезом. Использование плоскореза сократит временные затраты и уменьшит количество забракованных плиток.
Когда линия отреза расположена слишком близко к краю плитки, после надпила, сделанного стеклорезом, узкую часть плитки (кромку) откалывают при помощи клещей или кусачек, предварительно надев защитные очки. Более простой способ нарезки узких полосок - при помощи плиткокола.
Срезы обрабатывают напильником, грубой абразивной шкуркой с карборундом или бруском для приточки.
2. Угловые вырезы.
На лицевую поверхность плитки наносят карандашную отметку, по которой проводят стеклорезом. Ненужный кусок удаляют клещами. Чтобы плитка во время работы не треснула, ее рекомендуется отламывать не целым куском за раз, а небольшими кусочками.
3. Закругленные вырезы.
Для того чтобы сделать закругленный вырез, используют лобзик с круглой стальной пилкой или специальную пилу для плитки. Керамическую плитку кладут лицевой стороной вверх на деревянную поверхность (например, верстак или стол) и плотно прижимают к ней. Обратите внимание, что поверхность должна быть обязательно деревянной, так как древесина хорошо глушит вибрации. Если плитку закрепляют струбциной, то во избежание непредвиденного раскола плитку зажимают как можно ближе к линии разреза. Лобзиком (пилой) осторожно выпиливают нужный вырез.
Для того чтобы сделать отверстие под трубу небольшого диаметра, удобно использовать либо специальное приспособление для сверления отверстий, либо профессиональный плиткорез, в котором предусмотрена функция выпиливания сквозных отверстий. Если такого инструмента нет, как и нет возможности взять его на прокат, укладку плиток планируют таким образом, чтобы труба оказалась на стыке двух плиток. В этом случае на каждой половинке делается по полукруглому вырезу.
Круглое отверстие диаметром 10 мм можно сделать разверткой, а диаметром до 60 мм - коловоротом с приставкой.
Внимание: диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы! Это необходимо для теплового расширения трубы. Также при разметке отверстия не забудьте учесть ширину шва вокруг трубы.
4. Сверление отверстий.
Для сверления небольших отверстий в керамической плитке используют электродрель с победитовым сверлом. Только такое сверло способно сделать отверстие, не расколов плитку на несколько частей. Плитку укладывают лицевой стороной вниз на деревянную поверхность и прижимают ее коленкой или фиксируют гвоздями, вбитыми по периметру плитки. После этого медленно и осторожно делают дрелью отверстие. Чтобы сверло не скользило по глазурованной поверхности, на место будущего отверстия наклеивают кусок защитной ленты.
В заключение небольшой совет: отверстия лучше сверлить не в самих плитках, а в швах между ними.
Рис 10. Нарезка плитки про прямой: А — надрез; Б — откалывание
Подготовка основания
Качество облицовки во многом зависит от качества подготовки основания, которая включает в себя несколько этапов:
- очистку и обезжиривание основания;
- устранение дефектов;
- выравнивание поверхности;
- придание поверхности шероховатой фактуры (для более прочного сцепления основания с подстилающим слоем);
- огрунтовку (необязательно).
В некоторых случаях дополнительно предусматривается создание укрепляющей стяжки, а также гидро-, тепло- и звукоизоляции.
Подготовка вертикальных поверхностей
Очистка основания от пыли и мусора.
Без очистки основания качество его сцепления с растворной прослойкой будет низким, что грозит отслоением облицовочного покрытия по мере его эксплуатации.
Лучший способ очистки - тщательно промыть основание мыльным раствором.
Масляные и прочие трудно выводимые пятна удаляют 2-3-%-ным раствором соляной кислоты или теплым 5-%-ым раствором каустической соды, который готовят из расчета 100-150 г соды на 10 л воды. Остатки кислоты смывают чистой водой при помощи малярной кисти.
Грязь с поверхности кирпичной кладки и потеки затвердевшего кладочного раствора удаляют стальным шпателем или щеткой с металлической щетиной.
Удаление неровностей, впадин и бугров.
Небольшие неровности удаляют стальным скребком. Бугры высотой более 10 мм срубают при помощи ручного молотка (иного режущего инструмента).
Впадины заполняют цементным раствором или полимер-цементной мастикой. Впадины глубиной более 15 мм сначала огрунтовывают 7-10-%-ым раствором дисперсии ПВА и лишь затем заполняют цементным раствором.
Неровности на поверхности гипсокартонных панелей выравнивают раствором, приготовленным на гипсоцементно-пуццолановом вяжущем (ГЦПВ). Оштукатуривание неровного основания.
Вертикальные поверхности, предназначенные под облицовку, должны быть не просто без бугров и впадин, а идеально ровными, поэтому простого устранения дефектов недостаточно. Поверхности необходимо выровнять при помощи слоя штукатурки. Отклонения от вертикали не должны превышать 10 мм.
Особенно ровным основание должно быть в том случае, если укладка плитки будет вестись не на цементном растворе, а на мастике или синтетическом клее. Так как толщина мастичного (клеевого) слоя намного меньше толщины цементного слоя, то все огрехи и неровности основания будут видны на облицовочной поверхности.
Деревянные и гипсокартонные поверхности штукатурят с применением металлической сетки с ячейками 30x30 мм. При этом между деревянным основанием и облицовочным покрытием предусматривают воздушную прослойку, благодаря которой облицовка не пострадает в случае растрескивания и коробления древесины в условиях повышенной влажности. К деревянным стенам и перегородкам прибиваются бруски толщиной 2-2,5 см на расстоянии 40 см друг от друга. И бруски, и само основание обрабатывают антисептиком. После этого к брускам крепят гидроизоляционный материал (рубероид) и сверху прибивают гвоздями металлическую сетку. По сетке наносят цементно-песчаный раствор, приготовленный из 1 части цемента и 3-4 частей песка (по массе) с добавлением волокон низкосортного асбеста, способствующих лучшему удержанию раствора на сетке. Толщина слоя штукатурки - не более 20 мм. Готовое основание не требует огрунтовки.
Кирпичные стены и перегородки перед облицовкой с использованием мастики предварительно оштукатуривают из-вестково-гипсовым раствором. Штукатурку готовят из 1 части извести, 0,5 частей гипса и 3 частей песка (по массе). Для лучшего сцепления с мастикой оштукатуренную поверхность в дальнейшем не грунтуют.
Придание основанию шероховатой фактуры.
Шероховатость необходима для того, чтобы раствор (мастика) лучше схватилась с основанием, что послужит гарантией большего срока службы облицовки.
Бетонную и каменную поверхность надсекают зубилом, или небольшим топориком (можно для рубки мяса) с расстоянием между насечками не более 5 см.
Окрашенные стены обрабатывают грубой наждачной бумагой.
Старую керамическую плитку перед повторной облицовкой тщательно ошкуривают специальной абразивной шкуркой.
Ламинированные поверхности обрабатывают дрелью со шлифовальным диском, наждачной бумагой или напильником.
Огрунтовка.
Перед заключительной огрунтовкой основание еще раз тщательно промывают водой. Если необходимо, выводят масляные пятна. Огрунтовку производят по влажному основанию цементным молоком или 8-%-ым раствором дисперсии ПВА. Грунтовку наносят небольшими участками с таким расчетом, чтобы она не успела высохнуть до начала облицовочных работ.
Подготовка пола
Подготовка горизонтальных поверхностей включает в себя все те же операции, что и подготовка вертикальных поверхностей: очистку, обезжиривание, устранение дефектов, выравнивание, придание основанию шероховатой поверхности и огрунтовку. От пола требуется большая прочность, так как механическая нагрузка на пол несравнимо больше, чем на стены, поэтому его нередко укрепляют цементной стяжкой, которая одновременно делает основание ровным. В помещениях с высокой влажностью (например, в ванной комнате) пол необходимо защитить от воды - сделать гидроизоляцию.
Устройство гидроизоляции.
Гидроизоляция нужна для того, чтобы защитить конструктивные элементы здания (стены и полы) от разрушающего воздействия влаги. Поэтому ее устройство особенно актуально в случае облицовки помещений с повышенной влажностью воздуха. Гидроизоляционный слой образует плотную водонепроницаемую прослойку между основными конструкциями здания и облицовочным покрытием и выполняется из таких водонепроницаемых материалов, как:
- рубероид, толь и другие рулонные материалы;
- битумная или синтетическая мастика;
- стяжка из цементного или асфальтового раствора.
Чаще всего гидроизоляцию устраивают из рулонного материала, уложенного сплошным 2-4-слойным ковром. Прежде чем делать рулонную гидроизоляцию, необходимо подготовить основание:
- ликвидировать неровности (срубить бугры и заделать раствором впадины);
- скруглить цементным раствором места примыкания пола к вертикальным поверхностям;
- удалить мусор и стереть пыль;
- покрыть основание тонким слоем битумной мастики.
Грунтовку, призванную обеспечить лучшее сцепление гидроизоляции с основанием, наносят при помощи кисти или щетки движением от себя, начиная с самого отдаленного угла помещения.
Тем временем рулонный материал необходимо раскатать, протереть ветошью, смоченной в соляровом масле, и оставить в таком виде на сутки. Когда материал отлежится, от него отрезают кусок нужного размера, который закатывают обратной стороной в рулон.
Укладку ведут на битумной мастике, которую наносят на нижнюю сторону гидроизоляционного материала участками длиной 60-70 см. В первую очередь мастику наносят на нижнюю сторону рулонного материала с одного конца. Одновременно мастикой покрывают основание в том месте, откуда начнут укладку гидроизоляции. Намазанный конец рулона приклеивают к основанию и притирают шпателем сначала вдоль оси, а затем от оси к краям и вдоль кромок. По мере приклеивания гидроизоляционного материала его прикатывают к основанию ручным катком. Места примыкания пола к вертикальным поверхностям, прежде чем покрыть рулоном, обклеивают полосками из гидроизоляционного материала и покрывают слоем битумной мастики. Обработанные примыкания накрывают гидроизоляционным ковром с заходом на стену на высоту до 20 см. На гидроизоляционное покрытие наносят слой горячей битумной мастики, которую для лучшего схватывания с це-ментно-песчаной стяжкой присыпают крупнозернистым песком.
Устройство цементно-песчаной стяжки.
Основание под напольную облицовку должно быть жестким, прочным и ровным. Именно для этого и делают цемент-но-песчаную стяжку. Стяжка обязательно требуется и в том случае, если предусмотрена прокладка нежесткого изоляционного слоя - гидро-, тепло- или звукоизоляция. В этом случае стяжка призвана защитить изоляционную прослойку.
Устройство цементно-песчаной стяжки начинают с установки маячных реек (труб). Рейки (трубы) укладывают на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга и закрепляют при помощи марок из цементно-песчаного раствора. Высота маяков с уложенными на них рейками соответствует толщине стяжки. Последнюю можно изменять не только выбором маячных реек нужной высоты, но и высотой цементных марок. Сами же рейки можно вдавить в небольшое количество раствора, или, наоборот, добавить раствор, чтобы их положение стало выше. Ровность установки маячных реек проверяют строительным уровнем.
После установки маяков основание смачивают водой и ог-рунтовывают цементным молоком. Укладку цементно-песчаной стяжки ведут от стены, расположенной напротив входной двери. Пространство между маячными рейками заполняют цементно-песчаным раствором и выравнивают скребком-правилом, опирающимся на маяки. Сначала укладывают раствор в нечетных полосах. Примерно через сутки, когда раствор схватится, маячные рейки удаляют, кромки уложенных цементных полос промывают и огрунтовывают цементным молоком. После этого раствор укладывают в оставшиеся полосы и разравнивают его вровень с нечетными полосами.
Готовую стяжку грунтуют смесью битума с бензином (в соотношении 1:3), в результате чего на поверхности стяжки образуется пленка, которая предохранит цементно-песчаный раствор от быстрого высыхания.
Где-то на вторые-третьи сутки поверхность стяжки затирают специальной затирочной машиной, а затем проверяют на ровность и горизонтальность при помощи длинной деревянной рейки и строительного уровня. Рейку перемещают в продольном и поперечном направлениях, следя за тем, есть ли между ней и основанием просветы. Допускаются небольшие просветы размером максимум 10 мм. При укладке плиток на мастике величина просветов должна быть еще меньше - до 2 мм. Отклонение от горизонтали не должно превышать 0,2 % от длины или ширины помещения.
Поверхность цементной стяжки должна быть не только ровной, но и монолитной - без трещин, впадин и бугров. Дефекты стяжки ликвидируют так же, как и дефекты бетонного основания - при помощи цементно-песчаного раствора и острого инструмента.
При наличии большого количества трещин поверхность стяжки покрывают слоем полимер-цементного раствора. Толщина слоя - 8-15 мм. Трещины предварительно прочищают, а поверхность стяжки обрабатывают стальными скребками и очищают от пыли и мусора.
Особенности подготовки основания
Керамическую плитку можно класть практически на любую основу: бетон, кирпич, гипсовую поверхность, пластик, старую плитку, синтетическое напольное покрытие и даже обои.
Прежде чем клеить керамическую плитку на ковролин или обои, необходимо проверить, чтобы последние были крепко-накрепко прикреплены к основанию. Впрочем, на обои плитку класть не рекомендуется, так как она будет плохо держаться.
Что касается старой краски, то если она выполнена на клеевом или водном растворе, то ее необходимо удалить. Масляную краску можно оставить, произведя укладку керамической плитки прямо на нее. В этом случае клеящий состав лучше приготовить на основе краски с добавлением мела (в качестве наполнителя).
Если вы не уверены в прочности покрасочного слоя, то приклейте на стену кусок липкой ленты и оставьте его на ночь. Утром удалите ленту. Если вместе с ней от стены отрывается и краска, значит, ее лучше удалить. Если краска прошла тест на прочность и не прилипла к скотчу, керамические плитки можно клеить поверх старой краски.
Старую керамическую плитку перед повторной облицовкой тщательно ошкуривают специальной абразивной шкуркой. Чем лучше вы выполните эту работу, тем надежнее будет держаться новая облицовка. Поэтому шкурите старую облицовку с особым усердием! В противном случае выгоднее отколоть старую плитку и на ее место приклеить новую. Керамическую плитку кладут на старую облицовку таким образом, чтобы новые швы не совпали со старыми. Иначе если старая облицовка даст трещины, то новая начнет разрушаться вместе с ней.
Деревянные и гипсокартонные поверхности штукатурят с применением металлической сетки, которую прибивают гвоздями к деревянным брускам (см. выше) или прямо к основанию. Гвозди забивают в шахматном порядке на расстоянии 10 см друг от друга. Обтянутую сеткой поверхность штукатурят цементным раствором в соотношении 1:3 или 1:4. Перед штукатуркой гипсокартонную поверхность выравнивают циклей.
Бетонную и каменную поверхность надсекают зубилом или небольшим топориком (можно для рубки мяса), после чего наносят набрызг из цементного раствора. Если при этом основание недостаточно ровное, то по затвердевшему на-брызгу устраивают выравнивающий слой цементной или известковой штукатурки толщиной минимум 10 мм. Штукатурку тщательно выравнивают, но не затирают. На поверхность не затвердевшей штукатурки наносят любым острым инструментом небольшие царапины. Удобнее всего это делать специальной царапкой. Примерно через 2-3 часа, когда штукатурка высохнет, поверхность основания грунтуют разбавленным клеем ПВА (из расчета 1 часть ПВА на 5 частей воды).
Если бетонное (каменное) основание было ровным изначально, то его сразу же грунтуют тонким слоем водного раствора ПВА. Грунтовка необходима для того, чтобы штукатурка не впитывала в себя влагу из клеящего состава. К тому же без грунтовки будет проблематично распределить ровным слоем клеящий состав.
Облицовку пола виниловыми плитками производят как по голому бетонному основанию, так и по грунтовой основе. Во втором случае делается выравнивающая стяжка из легкого бетона. Окончательно поверхность выравнивают при помощи полимерцементного раствора, приготовленного следующим способом: 1 часть цемента смешивается с 3-4 частями песка, после чего в сухую цементно-песчаную смесь добавляют поливинилацетатную дисперсию ПВА в количестве 5 % от массы сухой смеси. Выравнивающий раствор наносят на очищенную от пыли и грязи и обезжиренную поверхность ровным слоем. Огрунтовка основания осуществляется маховой кистью (в небольшом помещении) или распылителем из нагнетательного бака с помощью сжатого воздуха. Укладку виниловой плитки производят по совершенно сухому основанию!
При облицовке полистирольными плитками стены очищают от пыли сухой щеткой, после чего поверхность стен огрунтовывают клеящей мастикой слоем толщиной не более 1-2 мм. Перед тем как приступать к облицовочным работам, грунтовке дают 3-6 часов, чтобы она просохла.
Особенности подготовки в зависимости от типа клеящего состава.
Специфика подготовки основания зависит не только от характеристик самого основания и облицовочного материала, но также от типа клеящей прослойки.
При использовании мастики ПЦ кирпичные и бетонные поверхности штукатурят цементно-песчаным раствором. Железо- и гипсобетонные панели сначала грунтуют 7-8-%-ым раствором полимерцементной дисперсии, а затем штукатурят поливинилацетатной мастикой или полимерцементной дисперсией. Поверхности, окрашенные нитрокраской, масляными и водоэмульсионными красками не нуждаются в предварительной подготовке.
При использовании мастики КЦП облицовочную поверхность грунтуют 3-%-ым раствором клея КМЦ.
При использовании готовой мастики заводского производства необходимо внимательно прочитать инструкцию: в ней должен быть указан способ подготовки облицовочной поверхности. Так, под мастику Синтелакс основание грунтуется водным раствором мастики, разбавленным в соотношении 1:1.
Версия для печати